一次发射只有短短几分钟，而且不会重来。这正是发射摄影最让人揪心的地方：参数设错了，没有第二次机会。好消息是，成败取决于起飞前的三个决定——地点、稳定和曝光——远比机身价格重要得多。下面这套方法，单反适用，手机同样适用。
压倒一切的原则：先想清楚你要什么
你不可能同时兼顾所有画面。请提前选定：
- 纪念照：火箭、你自己、现场气氛。一部手机就够。
- 光轨：用长曝光画出飞行轨迹。必须用三脚架。
- 箭体特写：只属于靠近发射场的观景点和长焦镜头。
- 视频：交给固定在三脚架上的第二台设备，你自己用眼睛看。
本文最重要的一条建议：不要隔着屏幕度过整场发射。用三脚架架好一台设备拍广角视频，然后抬头看。第二天你就能在网上找到更好的画面；找不回来的，是当时的感受。
器材
必备物品
- 三脚架，只要是夜间发射就必须带。没有它，夜景不可能拍清楚。
- 备用电池：等待时间很长，高温会加速耗电。
- 超细纤维擦拭布：湿度达 80 % 时，从有空调的车里走到户外，镜头马上起雾。请提前 20 分钟把器材拿出来适应环境温度。
- 防水袋或塑料袋：热带阵雨说来就来。
有用的焦距
- 广角（14-35 mm）：把风景、人群、被照亮的云层一起收进来。往往是最有故事感的一张。
- 标准（50 mm）：万能焦段，在十来公里的距离上是不错的折中。
- 长焦（200-600 mm）：只有当你离得近且三脚架稳固时才有意义。在 60 公里外，即便 600 mm 也只能拍到一个光点。
一个常见错误：一上来就装最长的焦距。在距库鲁 10-15 公里处，中景构图效果更好，因为画面里保留了地面参照（海面、椰子树、地平线），能体现尺度。
分场景的参数设置
夜间发射，长曝光（标志性的一张）
目标：在几十秒内画出箭体的光轨。
- 手动模式（M），手动对焦到无限远，趁天还没黑对着远处一点先合焦，然后锁定。
- 光圈：f/5,6 到 f/8。开得太大，光轨会过曝发白。
- 感光度：100 到 400。箭体本身极亮，没必要往上调。
- 快门：曝光 20 至 60 秒，在点火时刻前几秒按下。
- 用自拍定时或快门线，避免手按造成机身震动。
- 上三脚架后关闭防抖。
小技巧：提前一小时对着远处的路灯试拍一次，验证对焦和曝光。
夜间发射，抓拍
- 快门优先，手持时至少 1/125 秒——但要接受成片只会一般。
- 感光度 1600 至 3200，光圈开到最大。
- 构图放宽：火箭上升速度很快，画面太紧会立刻跟丢。
白天发射
要简单得多。
- 光圈优先，f/8，感光度 100-200。
- 高速快门，1/1000 秒或更快，把火箭和烟雾定住。
- 注意火焰过曝：曝光补偿略减，−0,3 至 −1 档，才能保住细节。
- 构图时上方留出空间：火箭只会往上走，不会往下掉。
用手机拍
- 如果你的手机有专业/手动模式就切过去，并在发射前对着天空锁定对焦和曝光（长按屏幕）。
- 关掉数码变焦：它会毁掉画质。事后在照片里裁切，效果反而更好。
- 拍视频而不是拍照片：用手机记录发射，视频的效果远远好过照片。
- 架在三脚架上，配合夜景模式或长曝光，较新的手机也能拍出相当不错的光轨。
地点和参数同样重要
三条标准，按重要性排列：
- 地平线开阔，且正对发射台方向——从库鲁市区看是西北方。一栋楼房或一排椰子树会挡住最初的三十秒，而那恰恰是最出片的三十秒。
- 没有路灯照明，这在夜间是决定性的：画面里有一盏路灯就会形成光晕，整张照片作废。
- 前景有内容：棕榈树、海面、人影。这才是让你的照片区别于其他成千上万张的地方。
请提前一天、在同一时刻去踩点。这是唯一能看清真实光照和遮挡物的办法。我们的库鲁免费观看发射的地点一文整理了公共观测点，而不同距离能看到什么则帮你选定合适的构图尺度。
