Ao sobrevoar a “borboleta” guadalupense na aterragem em Pôle Caraïbes, ainda se avistam, espalhados pela Grande-Terre, dezenas de moinhos de vento de pedra. Muitos estão em ruínas, alguns restaurados, e todos contam a mesma história: a de uma ilha que viveu três séculos ao ritmo da cana. Compreender a história do açúcar em Guadalupe é entender como um arquipélago foi moldado na sua geografia, na sua economia, na sua população e até no seu prato.
Residente da ilha e apaixonado pelo património, levo com frequência os nossos viajantes por estes rastos. Eis um relato acessível que liga as velhas pedras aos sabores que provará nessa mesma noite num lolo.
Nas origens: o ouro branco e o nascimento dos engenhos
Desde meados do século XVII, o cultivo da cana — introduzido com o saber-fazer vindo do Brasil — transforma radicalmente a ilha. O tabaco e o anil dos primórdios cedem lugar a uma monocultura bem mais rentável: o açúcar, apelidado de ouro branco.
Esta economia organiza-se em torno de uma unidade única no seu género: a habitation, ou propriedade colonial. A palavra não designa uma simples casa, mas um domínio agrícola completo, quase autónomo.
Uma propriedade de Guadalupe típica reunia:
- a casa-grande, frequentemente no alto para captar os ventos alísios
- as senzalas dos escravizados, mais abaixo, à parte
- o moinho (de vento em Grande-Terre, de água ou de tração animal em Basse-Terre) que esmagava a cana
- o engenho, com as suas caldeiras onde se cozia o vesou (sumo de cana)
- a purgaria, onde o açúcar escorria em formas de barro cozido
Esta organização deixou uma marca indelével no território: muitos lugarejos e municípios ainda ostentam o nome de antigas propriedades.
Porquê tantos moinhos na Grande-Terre?
A resposta está na geografia, um ponto-chave para compreender o arquipélago. A Grande-Terre, plana e calcária, é varrida pelos alísios: por isso ali se construíram moinhos de vento, perfeitos para um relevo sem rios. A Basse-Terre, vulcânica e montanhosa (La Soufrière culmina a 1467 m), dispõe de cursos de água abundantes: ali preferiram-se os moinhos de água. Este simples contraste resume toda a dualidade da borboleta.
A escravatura, fundamento trágico da economia açucareira
Não se pode contar a história do açúcar sem nomear a sua realidade humana. A rentabilidade das propriedades assentava no trabalho forçado de centenas de milhares de africanos deportados pelo tráfico negreiro. É o doloroso alicerce de toda a herança colonial guadalupense.
Algumas referências para situar esta memória durante a sua estadia:
- a escravatura é abolida pela primeira vez em 1794 e Napoleão restabelece-a em 1802
- a abolição definitiva chega em 1848, impulsionada nomeadamente por Victor Schoelcher
- o 20 de maio é a data de comemoração da abolição em Guadalupe, feriado muito seguido
Para aprofundar, o Mémorial ACTe, em Pointe-à-Pitre (polo económico da ilha), é incontornável. Construído no local de uma antiga fábrica de açúcar, este Centro caribenho de memória do tráfico e da escravatura propõe um percurso poderoso: conte cerca de 15 € a entrada de adulto e 2 a 3 horas de visita. É, a meu ver, a primeira etapa para quem quer compreender verdadeiramente a ilha.
Dos moinhos às fábricas: a revolução industrial do açúcar
Depois de 1848, o fim do trabalho servil e a concorrência do açúcar de beterraba europeu transtornam o modelo. As pequenas propriedades artesanais deixam de ser viáveis. Surgem as fábricas centrais, grandes unidades industriais capazes de processar a cana de toda uma zona.
É a idade de ouro dos grandes engenhos do final do século XIX e do século XX. Algumas herdeiras ainda funcionam hoje:
- a fábrica de Gardel, em Le Moule (Grande-Terre), continua a ser o último grande engenho em atividade do arquipélago
- a destilaria Damoiseau, vizinha, perpetua a produção de rum a partir da cana local
A campanha açucareira (colheita e moagem) estende-se de fevereiro a junho, com um pico em março-abril. Se vier durante a estação seca (dezembro a abril), a melhor época, cruzará com os camiões carregados de cana da Grande-Terre, imagem viva desta história ainda em curso.
Visitar hoje o património açucareiro: as nossas etapas preferidas
Boa notícia para os curiosos: a herança está por toda a parte e muitas vezes é gratuita ou pouco dispendiosa. Eis os locais que recomendo, por zona.
Na Grande-Terre
- Le Moule: berço histórico da cana, com a fábrica Gardel e belos moinhos no campo circundante
- os moinhos isolados entre Le Moule, Sainte-Anne e Saint-François: localize-os a partir da estrada, vários são de acesso livre para uma foto
- o mercado de Pointe-à-Pitre: para ligar a história à gastronomia (especiarias, xaropes, açúcar de cana local)
Na Basse-Terre
- a Habitation La Grivelière, em Vieux-Habitants: antigo domínio de café e de cana classificado Monumento Histórico, um dos mais bem conservados das Antilhas (visita guiada por cerca de 10 €)
- o Museu do Rum (Reimonenq, Sainte-Rose): para compreender a cadeia cana-açúcar-rum, cerca de 10 € a entrada
Rumo a Marie-Galante, «a ilha dos cem moinhos»
Se uma única excursão tivesse de encarnar esta página da história, seria Marie-Galante, a 35 minutos de ferry de Pointe-à-Pitre ou Saint-François (conte 25 a 35 € ida e volta). Apelidada de ilha dos cem moinhos, conserva um património açucareiro excecional:
- o Moinho de Bézard, magnificamente restaurado, que mostra o funcionamento real de um moinho de vento
- a Habitation Murat, antigo domínio transformado em ecomuseu, com as suas ruínas e os seus jardins
- as três destilarias de culto Bielle, Bellevue e Père Labat (Poisson), onde o rum atinge até 59 graus
Um dia inteiro mal chega. Encontre todas as nossas referências práticas no nosso guia completo de Guadalupe.
